每至一古城，都禁不住地用心去瞻仰那些斑驳的古城门，去发思古之悠情。宋代诗人张继先的《度清霄》有云：“扶桑推出红银盘，城门依旧声尘喧；明暗二景交相转，生来死去纷易换。”时至今日，作为在历史上具有重要作用的古城门虽然早已失去了它的防御功能，但却成为这座城市文明的象征。
泉州的古城门离我是那么远。随着时间的流逝和城市的扩张，记录着泉州城千年历史的座座古城门已经是天摧人毁，几乎是荡然无存。在泉州现存的这些古城门当中，唯一属古代遗存的就是德济门遗址了。
德济门遗址位于天后宫正大门对面，呈垒石结构，宋元至清代城屡有修葺。20世纪30年代，当时的市政当局多次大肆拆城，惟德济门留存，可惜1948年又毁于大火，其址被埋藏在地下半个世纪……直至2001年泉州市政府在南片区的整治中，邀请省考古队对德济门遗址进行考古发掘和整理，一座结构完整、气势恢宏的古城门遗址重现天日。遗址分城门、城垣、城墙基址和月城城门、城垣基址两大部分，其中的月城即瓮城，是古代城池主要防御设施之一，当敌人攻入瓮城时关闭城门，即可形成“瓮中捉鳖”之势。从考古挖掘出来的情况看，德济门城墙的墙基都是由宋元时期遗弃的寺庙的石柱作基础的，出土了很多宗教石刻，包括伊斯兰教、印度教、犹太教、佛教、基督教等宗教石刻。有一块宗教石刻一面刻的是古基督教的莲花十字架、一面刻的是伊斯兰教的云月图。另有一石鼓上刻有六角星，中间填刻有花卉，可能是犹太教的石刻。
脚下，踩着的是这片废墟；眼前，就是千年前繁华的州府。古城里的一切都显得那么静，连城门遗址不远处的晋江水也流得那么安静。舟随水流，水中附影随形，市井被切割着，覆盖着斑斓彩色。成群的古代商队，是否从遥远的波斯载来玛瑙、香料、胡椒，运去丝绸、瓷器、茶叶，穿过德济门进入了光明之城——刺桐城，那铃铃铛铛的声音似乎仍在耳边回荡。可以想见那时的德济门周边必是茶楼酒肆林立、商埠客栈栉比，必是车水马龙、摩肩接踵，那份“市井十洲人”的繁华富庶或可追汴梁。
黄昏，面对这样一座古城门的遗址，我们能够想到些什么？一座古老的城门总是有一段或是更多段无法割舍的历史与岁月，我想和城门联系得最紧密的就是烽火和硝烟、就是惨烈的厮杀和震天的呐喊。事实上，历史上倭寇频频骚扰过包括泉州在内的我国东南沿海许多地区，当时泉州的德济门首当其冲，泉州的军民奋起抵抗，抗击来犯之寇，就连家住在德济门前的李贽先生也放下手中书本，撸起袖子，自觉地投身到抗击倭寇的行列中来。明代的李贽在灿如星辰的历史名人中是很引人瞩目的一个，被称为“直声震天下”的杰出思想家。在李贽的人生经历中，他曾经两次回来老家泉州，其中一次是他在任南京国子监时，他父亲去世，回来奔丧时刚好遇到倭寇在骚扰东南沿海一带，烧杀抢劫、穷凶极恶。李贽顾不得家中丧事，直接就带领他的小弟、侄儿以及宗亲加入抗倭斗争。李贽这种爱国爱乡、疾恶如仇的精神在他的人生中也是特别光彩的一笔。
偏安一隅的这座闽南古城，总是让我们更愿意用一颗坦荡、赤诚的心，站在热闹和喧哗的城墙根下，去聆听那些弥漫着海水咸味的浪漫故事，哪怕最后的结局是让人泪流满面、伤痕累累。独自蹲坐在整治之后的德济门的遗址之上，每一件前尘往事都是金碧辉煌、无比绝伦。愿意就这样静静地呆立，氤氲着对面天后宫妈祖娘娘秋菊般的音律，仿佛进香大典就在眼前，妈祖殿前的大石埕上青甲齐列、黄幡飞扬、红缎披挂、彩衣翩跹，成千上万香客如潮水般涌来，祈求着海丝之路的一帆风顺。我不由地闭上了眼睛，浑身荡漾着祥和与圣洁的光芒。
泉州的古城门离我又是那么近。从德济门遗址经沿街均为廊柱式骑楼的中山路由南往北、往西，仅存的三座21世纪初结合新门街、北门街、城西路改造而先后复建的仿古城门——泉山门、朝天门、临漳门尽管位置由内及外、时移世易，却鼎立于泉州人的心中，鲜活于泉州人的眼前，弥补了泉州作为历史文化名城没有古城门的缺憾。
我不知道复古的城门是不是也可视作一种骄傲？我只知道，如果大武汉没了黄鹤楼，不真成了“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”了？如果南昌城没了滕王阁，我们到哪里去寻找“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”呢？反正，我就要把这座座重生的城门视作一位白发苍苍的母亲。是的，泉州的古城门，仿佛它像是一位给我哺育了另外一种乳汁的母亲，而我所有的思想就是在这种乳汁中生出和成形的。我不愿意去追问关于这位亲人的沧桑岁月，那对于她太过于残忍，也太过于宏大了。泉州的古城门，锁住的是牵挂，仿佛那城门一关，就可以拭去眼角的泪痕，大踏步地走向远方去闯荡……
